| ASUS | Дата: Среда, 22.04.2009, 23:48 | Сообщение # 1 |
Ранг 10
Сообщений: 458
[ ]
Отсутсвует
| Ну, вот и кончилась вся суета. Вы ее все-таки купили. Теперь начинается новый этап в вашей жизни. Первое желание – показать машину родственникам и товарищам. Чтобы они увидели и оценили. Но, прежде всего, вы должны немного тщательнее, чем при покупке, осмотреть эту свою новую игрушку. Проверить масло в двигателе, в коробке передач, в заднем и (если машина полноприводная) переднем редукторе, проверить состояние охлаждающей жидкости и зубчатого ремня газораспределения, целостность пыльников и т.д. Все это надо сделать сразу, чтобы определить, можно ли на этой машине вообще ездить или нет. Устранять различные течи, что-то там настраивать, сразу менять то же масло в двигателе, не следует. Нет, можно, но вдруг через пару дней двигатель (тьфу-тьфу) застучит? И что, сливать еще свежее масло, ремонтировать и снова заливать новое масло? А защелкает привод, когда вы только-только заменили на нем пыльник? Снова все разбирать? Как-то это не правильно. Если заливать новую жидкость, так уж в полностью исправный агрегат. А исправный этот агрегат или нет, будет видно только после начала эксплуатации. Поэтому, если осмотр показал, что машина, в общем, еще «живая», надо проехать километров 500 - 1000 на том, что есть и только потом планировать менять все масла, жидкости и устранять недостатки. За эти первые километры мелкие недочеты, различные течи сальников и потеки тосола и т.п., дадут о себе знать. За время этого пробега Вы, может быть, услышите нездоровые стуки и шумы, какие-нибудь повизгивания и вздрагивания, да и мало ли еще что. Тогда к смене того же зубчатого ремня вы можете заранее прикупить сальники, прокладку под клапанную крышку, натяжные ролики, приводные ремни. К смене тосола приготовить новый термостат, может быть какие-нибудь шланги и т.д. Другими словами, все ранее замаскированные продавцом машины «косяки» за 500 - 1000 км пробега, скорее всего, вылезут и вы, устраняя их, не будете делать лишнюю работу.
К примеру, заменили зубчатый ремень, а через 100 км завизжал ремень генератора. Канифоль (или специальный фирменный препарат), которым он был покрыт, осыпалась, и изношенный ремень дал знать о своем состоянии утренним визгом. И снова надо часть двигателя разбирать. А ведь при смене зубчатого ремня вы этот ремень генератора ведь снимали и держали в руках. То, что не увидели тогда необходимости в его замене, так вы не автомеханик, в конце концов. Да и автомеханик всего сразу может не увидеть. К тому же этот ремень генератора еще надо найти, прежде чем купить. И что, ехать за ним на автобусе, когда у вас вообще-то уже есть машина? В общем, все работы надо как-то планировать и, по возможности, проводить комплексно.
Если осмотр показал, что масло еще не «убитое», пыльники на приводах целые, трещин на зубчатом ремне нет и т.д., то надо начать просто ездить, каждое утро, проверяя уровень масла в двигателе, отсутствие лужиц чего-нибудь под машиной и уровень охлаждающей жидкости. Каждое утро. Поскольку Вам еще не знакомы возможные недуги новой машины.
А примерно через 500 км пробега уже надо планировать полное обслуживание машины. Во всех агрегатах следует заменить жидкости вне зависимости от состояния этих жидкостей. Да, тормозная жидкость, например, прозрачная. А Вы можете сказать, сколько в ней уже растворено воды? А вода, которая берется из воздуха (влажность, знаете ли), при интенсивном торможении может закипеть. Вот и паровая пробка, вот и нет тормозов. Это не говоря о том, что вода в тормозной жидкости очень способствует коррозии деталей тормозных механизмов. Масло в мосту как слеза? А сколько в том масле осталось присадок? Сколько лет машине? Не с конвейера же она. Поэтому без размышлений. Масло в двигателе (вместе с масляным фильтром) – менять. Масло во всех агрегатах трансмиссии – менять. Охлаждающую жидкость двигателя – менять. И в расширительном бачке тоже. Тормозную жидкость – менять. Эта жидкость, как уже говорилось, если даже и прозрачная, давно насыщена влагой (водой) и представляет опасность. Как для всего автомобиля (снижена «мокрая» температура закипания, т.е. тормоза могут отказать), так и для все тормозной системы (влага способствует коррозии). Воздушный фильтр двигателя и салона (на большинстве легковушек они есть) – менять. Вы скажете, а что, если он чистый? Ну да, перед продажей продавец заменил вам воздушный фильтр на новый, фирменный. Как же! В лучшем случае он поставит дешевый не фирменный или отмоет старый. А что, замочить грязный воздушный фильтр в стиральном порошке с отбеливателем и потом продуть его воздухом. Вот он и выглядит как новый. Только мусор с него через пару месяцев выведет из строя датчик потока воздуха. Или сядет на фаски впускных клапанов, после чего те начнут быстро «притираться». Ну а оставшийся примется устранять хон на гильзах и увеличивать зазоры в поршневых кольцах. Не зря же эти воздушные фильтры устанавливаются.
Грязный воздушный фильтр салона автомобиля создаст уже проблемы для вашего здоровья. Это не считая запах от дохлых мух и прочего, что гниет на этом фильтре. Продуть воздушные фильтры сжатым воздухом? В общем – то можно, но как быть с цементацией пыли? Пыль в порах фильтрующего элемента от влажности постепенно цементируется и обычная продувка сжатым воздухом, с целью очистки этого фильтрующего элемента, бесполезна.
Прежде, чем устранять какие-либо поломки, спросите сами себя, а отчего эта поломка произошла? Например, обнаружилась течь из порванного пыльника рулевой рейки. Казалось бы, надо заменить порванный пыльник и все. Однако в 9 случаев из 10 разрыв резины образовался из-за текущего сальника рулевой рейки. Масло через этот сальник натекло в пыльник, Вы повернули руль до упора и пыльник лопнул. Опять же, прочему потек сальник рулевой рейки? А просто тефлоновое покрытие этой рулевой рейки уже поцарапано и тогда Вы можете менять эти сальники бесконечное число раз, а течь останется. Выход один – менять рейку в сборе на «бэушную», но исправную. Ремонтировать или покупать новую…. Можно, но это долго и дорого. По крайне мере на Дальнем Востоке. Другой пример. Вы обнаружили течь переднего сальника коленчатого вала. Спрашивается, почему потек этот сальник? Да, скорее всего из-за времени, плохого моторного масла и слишком высокой его температуры, резина сальника «задубела». Но тогда возникают вопросы. Нет, то, что вся резина в этом двигателе такая же «дубовая», сомнению не подлежит. И все сальники, все резиновые колечки, маслосъемные колпачки, резинка под клапанной крышкой – все это потеряло эластичность. Нет, может быть не исправна вентиляция картера и это является причиной потека сальника? Но такой дефект случается редко. К тому же все сальники устроены так, что чем выше давление в картере двигателя, тем плотнее кромка сальника прижимается к валу. Но, опять же может быть, кромка сальника уже превратилась в пластмассу (попросту «задубела») или весь сальник уже, под воздействием давления, вывалился из своего гнезда.
Подводя итог, можно сказать: купили машину – ездите на ней. Внимательно прислушиваясь к работе ее агрегатов и следя за уровнями жидкостей (отсутствием потеков). И только через 500 – 1000 км можно приступать к доведению автомобиля «до ума». Этим вы сэкономите и время и деньги. Конечно, если вы не приобрели по низкой цене заведомо не исправную машину, которую ремонтировать надо сразу же.
|
| |
| |
